КБЖ WV Caddy 1.9 TDI bls

Это же противоречие

 

Женя,это дядя Юра не правильно по фене ругается
Он включает кондёр как осушитель влажного воздуха,заведомо зная,что самого охлаждения не будет

 

saxon,
Санька - спасибо что объяснил за меня...

 

Не, вы мне ответьте...!
Зимой, когда

хладагент (R134a) бегает по контуру=компрессор его сжимает??????????

Вопрос номер два:
-что значит осушение влажного воздуха?

 

Открою вам "страшную тайну" - наш кондей работает в двух режимах
1. Охлаждение лето
2. Осушитель.
В режиме осушителя , если мне не верите , включите кондей в дождь или когда начинает запотевать лобовое стекло, после включения єнного стекло оттойдет за пару сек.
Включаю зимой его для осушения салона вернее воздуха и для того чтоб сам компрессор погонять чтоб не застаивался.
После того как поменял компрессор кондея пользуюсь им зимой регулярно....
Єто все по рекомендациям авто кондиционерщика - чтоб компрессор не застаивался в зимний период и соответственно на загаживало тама ничего.

 

homich,

Спойлер: на заметку

Как продлить срок службы кондиционера?
Включать кондиционер можно не только летом, но и зимой. Более того, чтобы кондиционер работал долго и исправно его не только можно включать в зимний период, но даже нужно! Все дело в том, что вместе с хладагентом в магистрали циркулирует и специальное масло, смазывающее не только компрессор, но и патрубки, препятствуя тем самым их пересыханию.

Если кондиционером долго не пользоваться, то масляная пленка постепенно стекает вниз и собирается лишь в самых нижних точках узлов и трубопроводов. Именно поэтому кондиционер должен включаться хотя бы раз в месяц. Часами держать его включенным не нужно, достаточно 10-15 минут, чтобы масло смазало всю магистраль. Тем не менее некоторые автопроизводители рекомендуют включать кондиционер на 30 минут. Таким образом исключается риск, что при включении кондиционера после долгого простоя дорогостоящий компрессор будет работать без смазки, преждевременно выходя из строя, а также загрязняя магистраль и фильтр ресивера-осушителя частицами износа. Кроме этого, простой кондиционера со временем приведет к преждевременному пересыханию патрубков, которые станут причиной утечки хладагента из магистрали.
Как включить кондиционер зимой?
С теорией разобрались, теперь перейдем к практике. Летом-то исправный кондиционер включить как для профилактики, так и по необходимости не проблема, а вот как обстоят дела зимой? Тут есть свои нюансы.

Давление хладагента в газообразном состоянии зависит от температуры окружающей среды — чем она ниже, тем ниже и давление. За ним следит одноименный датчик. Поэтому если летом кондиционер не включается, то это еще не повод для паники. Возможно, все дело в том, что давление хладагента снизилось до критической отметки из-за его естественной убыли, нормой которой считается 5-10% в год. Вместе с хладагентом циркулирует и масло, вот поэтому датчик давления и препятствует включению кондиционера, чтобы избежать сухого трения в компрессоре. Летом датчик давления может посчитать количество хладагента достаточным, а зимой из-за минусовой температуры — напротив недостаточным.

Кроме датчика давления работу системы кондиционирования контролирует еще и датчик температуры, который устанавливают возле радиатора-испарителя. Он также может стать препятствием для включения кондиционера. В этом случае он уже будет оберегать не компрессор, а как раз испаритель. Все дело в том, что на нем из-за испарения собирается влага, которая может не успеть стечь через дренажное отверстие и попросту замерзнуть, деформировав тем самым алюминиевую или медную конструкцию радиатора. Радиатор-испаритель — штука не дешевая, поэтому автопроизводители настраивают датчик, как говорится, с запасом. На современных моделях зачастую не будет включаться кондиционер при температурах ниже 3-5 градусов по Цельсию (точная информация по каждому конкретному автомобилю должна содержаться в его инструкции).

Именно поэтому одним из вариантов включить зимой кондиционер для профилактики являются гаражи, а также крытые и подземные паркинги в бизнес-центрах и крупных супермаркетах.

Тем не менее попробовать включить кондиционер можно и другим способом. Сперва с помощью печки хорошенько прогреть салон, а затем включить кондиционер в режиме рециркуляции. В таком случае воздух, проходящий через радиатор-испаритель, будет забираться не с улицы, а непосредственно из прогретого салона. Понятное дело, что такая процедура потребует определенного времени, но если дорога, например, с работы домой занимает от 30 минут до часа, то почему бы не совместить приятное с полезным?

После выключения кондиционера, проработавшего на морозе, не спешите глушить мотор. Нужно, чтобы собравшаяся на испарителе влага успела стечь через дренажное отверстие и не замерзла.

 

На вопросы так никто и не ответил...
Значит, ОСУШЕНИЕ - процесс удаления влаги из воздуха. Происходит это всегда и в любых климатических установках на всех авто одинаково - на ИСПАРИТЕЛЕ(теплообменник в печке). В теплообменнике сжатый охлаждённый хладагент поглощает тепло из салонного воздуха. При этом хладагент КИПИТ (из жидкости превращается в пар) и ипически охлаждает поверхность теплообменника. Именно сейчас воздух ОСУШАЕТСЯ - на очень холодной поверхности испарителя КОНДЕНСИРУЕТСЯ влага из воздуха. Процесс возможен при циркуляции хладагента и работе компрессора.

С этим нужно сопоставить ваши утверждения:

Я убеждён, что ниже граничной температуры (точно не знаю, но вроде около +4 за бортом) компрессор не гоняет хладагент.

Наш спор может разрешить скрин показаний давления системы кондишка при минусе на улице. Нужно на заведённом двигателе включить и выключить "АС" и посмотреть за давлением. Повышается давление = компрессор качает = будет и охлаждение и осушение.
Давление в системе не меняется = звиздец компрессору или зимой кондишн на каникулах и никак не работает ни в Украине, ни в Беларуси!

 

2:2
Пока - ничья!

 

Диски R16
наконец то собрал все в кучу :
1.Диски (Rondell 2009г,R16) 210$ + покраска 50$
2.Резина (Michelin Vivacy 215/60/16) - 3200 комплект б/у
3.Центровочные кольца 70.4-57.1 (120грн - 4шт)
4.Болты колесные (м14*1.5 ,38 мм резьба ) - 25 грн/шт
5. Секретные болты с вращ.кольц. - 675грн комплект

Перше повідомлення: 10 лип 2017

Нове повідомлення: 11 лип 2017

Классика в новом обвесе - это рестайлинг #1
Еще при покупке авто планировал в будущем сделать его внешний вид круче заводского
ну и вот поднакопил денежек , прикупил ништяков и поехал к знакомому маляру-рихтовщику в гараж
часть материалов для покраски (грунтовка,малярная лента,нождачка,краска и т.д.) Переглянути вкладення 43821 купил также решетку в бампер для защиты радиатора , так как только поменял старый задний бампер уже был крашен до меня перекупом, весь старый слой сняли грунт также покрасил лопухи и значки примерка губы на передний бампер не видел смысла покупать бампер лайф ,потому переделал свой грузовой ,как по мне то получилось даже лучше покрасил капот так как он был весь в сколах погрунтованый передний бампер с наклееной губой, клеили на кузовной герметик пу-50 отрисовали порожек на заднем бампере когда снимал стрый герметик с дверей то понял что гадская рука перекупа постаралась и там. Краска стиралась растворителем, было решено сразу покрасить и двери

Итог
Робота 245$
Ништяки :
1. Губа в Бампер 1000грн
2. Спойлер на распашенку 700грн
3. Накладка на сдвижку вместе с рельсой 700грн
4. Реснички 150грн

 

Классика в новом обвесе - это рестайлинг #2 что из этого вышло

 

Передний бампер - зачётный!

 

Бампер передний +++

 

bobchik, очень круто получилось)))) А где брал спойлер?

 

у нашего одноклубника Archik-BBSkin

Перше повідомлення: 7 жов 2017

Нове повідомлення: 7 жов 2017

#Замена грм,ролики,помпа,масло,все фильтры,масло кпп,левый шрус,комплект сцепы с маховиком

Много расписывать не буду ,вот мы уже 65тис. км. вместе ,пришла пора заменить росходники а вместе с ними и комплект сцепления с маховиком ,так-как старый уже серьезно постукивал
мастер как всегда тот же - Megatrans ,спасибо Жека , с утра отдал ему авто - вечером забрал ,не было времени делать фотки потому как занят работой
комплект маховика со сцеплением стал порядка 10-11тис грн. не стали колхозить с одномассовым - поставили новый двухмассовый

 

Ремонт пічки
Після випадку попадання масла в антифріз по причині того, що дав слабину охолоджувач масляного фільтру, мною було виявлено те, що пічка майже перестала працювати, тобто дула ледь теплим або ж взагалі холодним повітрям. Так, як заміна радіатора пічки це доволі трудоємний процес то я вирішив спробувати прочистити ситему лимонною кислотою, засипавши її в розширювальний бачок. Не можу сказати, що це взагалі не допомогло, але бажаного ефекту я не добився, після цього було вирішено все ж замінити радіатор пічки.
коли знімали радіатор, виявили трабл з трубками до нього, їх прийшлось також замінити

Перше повідомлення: 13 січ 2018

Нове повідомлення: 13 січ 2018

Заміна Пружин
сталася така неприємність, лопнула пружина на лівому амортизаторі, на щастя відлямався лише невеличкий шматок, так що до майстра, який обслуговує моє авто я добрався без проблем
ну і кілька фото процесу, під час знаття виявили також, що міняти потрібно опорний підшипник і рульовий наконечник, доречі міняли одразу дві пружини

Нове повідомлення: 3 лют 2018

ну от і все…
продав авто, багато було зроблено, потрачено купу часу та грошей, частинка мене лишилась в автомобілі, але реалії такі, що потрібно авто більших розмірів, так що далі буде…
ну і фото нової власниці авто, звати Надія з м.Сокаль, Львівська обл.