Двигун вентилятора пічки ТО

З приходом осені та холоду бажано провести огляд електродвигуна вентилятора пічки. В неті достатньо різноманітної інформації щодо цього міроприємства, але коротко суть в одному повідомленні знайти мені не вдалося.
Отже,всі колеги.які вважають ,що "не треба заваджати машині працювати" можуть ознайомитися з однією сторінкою теми
https://caddy-club.in.ua/threads/Перестали-включаться-все-скорости-кроме-второй.4892/ . Ті ж, хто не хоче самостійно займатися такими речами - просто віддають двигун в найближчу майстерню по ремонту стартерів та генераторів. Для "чайників",які залишилися викладаю наступну інформацію.

ОЗНАКИ НЕСПРАВНОСТІ двигуна вентилятора пічки:
1. Влітку помічаєте зменшення потужності потоку повітря на всіх швидкостях.
2. При першому різкому похолоданні (як правило осінь) - в ділянці ніг переднього пасажира, під бардачком з'являється писк,гул,свист,шелест,тремтіння/вібрація або все відразу.
3. Іноді двигун просто гудить,а потік повітря з дефлекторів реально відсутній.
4. Вказані ознаки завжди турбують при відхиленні від прямолінійного руху авто: розгін, гальмування, крутий та/або швидкісний поворот,їзда по вибоях (іменуються "дороги"). На одній ямі вони виникають,на іншій - зникають. У важких випадках - наявні постійно.

ДІАГНОСТИКА: достатньо вимкнути ручкою двигуна, - всі неприємності зникають.

ПРИЧИНИ: економія ВАГу на споживачах- замість стандартних підшипників встановлені втулки ковзання. (На дорогих авто завжди встановлені підшипники ). Під час похолодання залишки змазувальних матеріалів твердіють,втрачають свою функцію та починається робота на "сухо",що стає причиною зносу втулок та появи люфтів, отже свисту,писку та вібрації. В гіршому випадку бронзова (графітово-бронзова?) втулка заклинює на валу та починає обертатися разом з ним. Також свою долю вносить пил, оскільки конструктивно електродвигун встановлений під повітрозаборним люком,а фільтр салону розташований після двигуна. Вся пилюка з вулиці вільно потрапляє до вентилятора.

МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ
1 Придбати новий вентилятор (1К1 819 015А)- дорого.
2 Заміна салонного фільтру та ТО двигуна вентилятора.- дешево.
Отже, всіх електросвоживачів вимикаємо, широко відчиняємо передні двері пасажира,відсовуємо крісло пасажира дозаду,в позі зю заповзаємо ПІД бардачок. Відкручуємо два пластикові гвинти руками,знімаємо піддон з вспіненого поліуретану (як під час заміни салонного фільтру).Праворуч біля дверей бачимо косу проводів та дві фішки. Широка чорна на 4 проводи - до терморезістору (біла основа) ,а вузька чорна на 2 проводи - до двигуна вентилятора. На останній стискаємо вушка і витягуємо її з роз"єму. На середині "грибка" вентилятора знаходимо два пластикових виступи, злегка відгинаємо їх до землі (довший виступ вийде із зачеплення зі стопором) і ОБЕРЕЖНО повертаємо на 30 - 45 градусів проти годинникової стрілки. Двигун зненацька випаде з місця кріплення - можливий face-control. Хто вижив - забираємо двигун та оглядаємо на вулиці.
На лопатях двигуна, крім пилу ,можлива наявність металевих кліпс. Це балансувальні вантажі (на заводі виробником балансується виріб з метою уникнення вібрації). НЕ МОЖНА ЗНІМАТИ, ПЕРЕМІЩАТИ ВВЕРХ/ВНИЗ ЦІ БАЛАНСИРИ! Потім виникне вібрація, яку самостійно усунити практично неможливо в домашніх умовах. На останніх моделях замість цих вантажів для балансування використовується висвердлювання частини пластику лопаті - наявні якісь "незрозумілі дірки" на лопатях.
Після огляду несемо двигун додому на мийку.Вдома на межі ноги грибка та шляпи двигуна знаходимо три гумових стопори (через 120 град)-втискаємо в середину поодному викруткою плоскою,виймаємо двигун з корпусу. ГУМКИ НА ОПОРАХ НЕ ГУБИМО, інакше назад не вставимо в корпус. Далі двома маленькими плоскими викрутками вставленими по краях фішки в її гніздо легко відтискаємо в боки вусики фішки та виймаємо фішку з корпусу двигуна.

ПРОМИВАННЯ можливе дуже різноманітне, все це -Ваша фантазія. Майстри одні рекомендують кількаразове промивання під краном з гарячою водою (крім проводу і фішки) із застосуванням миючого засобу LOCTATE 7840 з наступною сушкою стисненим повітрям та природньою 12- 24 год, інші банально замочують у відрі з бензином на ніч та висушують 24 год, треті промивають доступними знежирюючими засобами типу кухонних, "продвинуті" миють карбклінером та ведешкою з наступною сушкою компрессором/пилосмоком/феном -холодним повітрям.
Все на ВАШ вибір. СУТЬ ПРОЦЕДУРИ ПРОМИВАННЯ: ВИДАЛЕННЯ МІДНОГРАФІТОВОЇ ПИЛЮКИ З КОЛЛЕКТОРУ ДВИГУНА, А МИМОВІЛЬНО ВСЬОГО ІНШОГО ПИЛУ З ДВИГУНА ТА ЛОПАТЕЙ . Тому бажано відводити щітки від коллектору та промивати колектор в такому положенні, а не просто поливати двигун миючим розчином. Це допоможе уникнути короткого замикання між ламелями колектора внаслідок забивання ізолюючих доріжок міднографитовим та звичайним пилом. ЩІТКИ ,бажано,НЕ ПОЛИВАТИ РОЗЧИНОМ, А ПРОДУВАТИ ПОВІТРЯМ. Особливо після промивання. Двигун обов"язково продувати стисненим повітрям.ОБЕРЕЖНО З БАЛАНСУВАЛЬНИМИ КЛІПСАМИ (при їх наявності).
Далі ревізія щіток коллектору. На мій вентилятор VALEO 698 809 підходять міднографітові щітки 8*10*17.5 мм типу MOTORHERZ KSB 0014, товщина проводу 2 мм, довжина 22 мм. Вони мають вибірку під тримач щітки,скіс на кінці під коллектор,вигнуту півмісяцем форму. Можливе встановлення щіток 8*8*50 мм цієї ж фірми KSB 0012, але потрібна їх переробка - переточування.Гірший варіант. Наступне - ОЧИЩЕННЯ ДОРІЖОК МІЖ ЛАМЕЛЯМИ - СУТЬ ТО!!!
За наявності після промивання люфтів (якщо відразу не було - з"являться після промивання, принаймі повздовжній) - необхідна заміна втулок ковзання. Вони підбираються по розмірах : посадка на вал,зовнішній діаметр,довжина. Наприклад, MOTORHERZ KSU 0009 (0010) --8*18,14*12 мм. (Як варіант втулка "Втулка двигателя отопителя" Газ Маз_Ваз 8*16*11 мм КЗАТЭ г.Калуга). При зношеному колекторі (доріжки витерті щітками до пластику) - заміна колектора MOTORHERZ KSS 0014 ---7.9*19.1* 15.4 на 12 ламелей. (Як варіант колектор TF FC 15, (8*23 мм), TESLA TEHNIES TT73097) Для заміни щіток,втулок або колектора необхідно знімати крильчатку валу,внизу розгинати обережно розвальцовку- відео в неті достатньо. На моє щастя ,мені не було потрібно цього робити.
ЗМАЗУВАННЯ. Після закінчення ревізії небхідно змастити втулки ковзання внизу двигуна та вверху (під крильчаткою). Застосовують мастило двигуна авто, спреї з "білою" змазкою (літієва),графітові (замерзають при -15*С,при потраплянні на якір можливе КЗ між обмотками), літол-24,ціатим 221.Масло швейних машин швидко висихає. Обов"язково проводити змазування в 2 -3 заходи,гріти феном після внесення однієї краплі змазки,крутити вал 1 -2 хв для розподілу змазки. Наявна неперевірена інформація про змазку MOLYKOTE OMNIGLISS - як найкращу для даної цілі.

ТИПОВІ ПОМИЛКИ
1. Внесення великої кількості змазки під верхню втулку - розбризкується та ушкоджує щітки,колектор. Достатньо по 1 краплі 2-3 рази. (гріти феном, крутити вал, за 2 - 3 підходи).
2. Заміна салонного фільтру не проводиться паралельно з ТО двигуна вентилятора.
3. Не проводиться огляд стану щіток, а при потребі - заміна.
4. Знімаються балансувальні кліпси на лопатях вентилятора,що породжує вібрацію.
5. Не проводиться чистка доріжок колектора (між ламелями),що спричинює коротке замикання та зводить нанівець всі зусилля. Постійно згоряє терморезистор.
6. Часто не встановлюють додатковий фільтр на повітрозаборний люк (перед пасажиром,під лобовим)
Найчастіше застосовуть тонкі фільтри типу жіночих"слідів- безрозмірних", колготок, бавовняного повітряного фільтру від УАЗ-452 (31512-1109080-01)
7. Встановлюють графітові щітки від електроінструменту,які призначені для струму малої сили та ЗМІННОГО струму, на авто - струм постійний з високом амперметражем.
8. Не проводиться демонтаж та огляд терморезистора - обов"язкова процедура навіть за відсутності помилок електромережі авто (згідно ВАСІ).
9. При заміні проводки фішки видаляється/не пропаюється конденсатор в фішці (зменшує радіоперешкоди).Маркування А105М Z5U50 синього кольору - до 20 В. ( 1 мкФ)
10. При ремонті терморезистора встановлюють термоопір на 10А з температурою спрацьовування на 192 градуси, виробник заявляє споживання двигуна вентилятора на 12 В при 3600 об/хв до 20 Ампер. Внаслідок цього: при пониженій температурі та замерзанні змазки значно підвищується спротив обертанню вала двигуна, різко зростає споживання струму двигуном - термоопір незворотньо виходить з ладу.В перший холод Ви залишитесь без вентилятора,тобто тепла.

Струм прокрутки на новому двигуні - 1,5-2А, при КЗ між обмотками якоря - до 5А, при несправних втулках ковзання - до 18-20 А.

Зауваження, доповнення,виправлення помилок - вітається.
ВСІМ тепла в авто в достатній кількості!!!

 

Можливі варіанти терморезистору 1. KLS5-103 15A 250V 185*C (192*C , 195*C) 2. ZH103-185*C 15A (195*C) 3. SDFS DF 192*C 15A (184*С)
" Ремонт вентилятора отопителя (печки) салона и резистора Пассат В6" - мойка,чистка ,состояние щеток здесь


"Замена щеток на моторе печки Туарега" - пример как сделать самостоятельно

Переборка двигателя печки фотоотчет (или как я избавился от свиста)
https://passatworld.ru/showthread.p...-fotootchet-(ili-kak-ya-izbavilsya-ot-svista)

Фото щіток