КБЖ VW Caddy Trendline Maxi 2.0 TDI Salsa Red '11

Жду с нетерпением технологию возврата скоб в обшивку сидения.

 

Пользуюсь конечно, нерегулярно, но иногда провожу курс терапии в несколько заправок. Посему и спросил, думал может уже есть у кого очевидный результат. Я иногда лью Castrol TDA, иногда Ликви Мойли. Кастрол дороже выходит на литр топлива, но мне больше упаковка с дозатором у них нравится, руки всегда чистые в отличии от Сусартца. В машине Ликви Мойли то же возить постоянно неудобно, если перевернётся, то вытекает, опять запах в салоне, а Кастрол в этом плане гораздо лучше.
Вчера был на авторынке, продавцы говорят что Кастрол тда сняли с производства и на рынке его нет, а вот на экзисте смотрю он ещё есть в продаже.
Ещё добавлю: зимой предпочтение отдаю Кастрол, летом в основном лью ЛиквиМойли.

 

Приветствую. Дайте пожалуйста совет относительно использования "Сусартца" в нижеследующей ситуации.
- В баке - ровно пол бака окко пульс.
- Стою на заправке окко с целью заправится до полного (тем же пульсом).
- В руках Банка с даной присадкой и пластиковый стаканчик.
Вопрос - сколько надо вливать этой присадки в сканчик (перед заливкой ее в бак)?
П/С. Продавец говорил что банка "Сусартца" расчитана на 400л. топлива.

 

@Valerun, если вы ранее никогда не заливали присадку, значит первый раз считаем на полный бак (70\400=175мл). При дальнейших заправках доливаете только на объем новозалитого топлива, например решили заправиться на 40 литров, нужно долить 40\400=100мл

 

В оригинальной упаковке, крышка есть мерный колпачок, один на 10л топлива.

 

...вот и стукнуло уже 70000 км. Пора делать масляное ТО!

Как всегда ничего интересного, масло сливаем\откачиваем, фильтры меняем, новое масло заливаем.
Все как здесь -
Раньше писал, что интервал замены воздушного фильтра - 20000км. Теперь перехожу на 10000км. - EGRа нет, двигатель потребляет больше воздуха.
А вот и набор для ТО - "масло для КАМАЗа", LM Ceratec, фильтры Mahle:



Даже и не знаю, чего бы такого интересного рассказать... Ага, есть что-то.
Как известно, машины проданные в СНГ официальными дилерами, а так же пригнанные из скандинавских стран имеют так называемое исполнение для холодных регионов. Одной из особенностей данного исполнения является определенная конструкция корпуса воздушного фильтра. А именно - треть корпуса отделена от остальной части и через клапан отведена трубкой к корпусу выпускного коллектора. С целью забора горячего воздуха зимой. Летом это не актуально, поэтому части фильтра, считай не работает. Отсюда совет - раз в 5 тысяч (если меняете раз в 10 тысяч) переставить фильтр наоборот для максимально эффективного его использования в пределах сервисного интервала. Думаю, исходя из фотографии в полном размере, будет ясен и смысл:



Впрочем, это еще не все.
Затарился я плюшечками, которыми поляки не удосужились оснастить мою машину.
В первую очередь это заглушка стеклоочистителей. Сперва откручиваем гайки и смазываем за три года окислившиеся шпильки:



Ну а потом уже можно ставить заглушки на свое законное место:



Во вторую очередь приступаем к заглушкам стоек. Но я же, мать его за ногу, перфекционист, и не могу просто так оставить гайки дальше окисляться на заржавевших шпильках и накрыть это дело крышечками:



Гайку долой, резьбу на чистку! С правой стороны удалось обойтись "малой кровью" - ручные тиски с головкой "на 21" и маленькая трещоточка с шестигранником для удержания штока от проворачивания:



Вот таким ершиком, который суть элемент шомпола для ружья, можно очистить резьбу от следов коррозии:



Вот этот вариант радует глаз несомненно больше, чем в самом начале:



Левая стойка не захотела поддаваться с той же легкостью, что и правая. Пришлось применять тяжелую артиллерию:



Крики из зала - "Вот делать ему нечего!".
Впрочем и вправду, нужно знать меру. Закрываем подготовленные стойки крышечками и радуемся проделанной работе:



Можно заодно почистить так называемое "болото", пространство над моторным щитом, в котором скапливаются залежи грязи.
И это еще не все!
Со временем тканевый шумоизоляционный материал начинает отставать от металлической основы, к которой он прикреплен двумя квазигайками. В запущенных случаях этот материал чуть ли не ложится сверху на двигатель. Из загашников был извлечен клей-аэрозоль для ковровых покрытий. Однако можно использовать любой другой, типа "88" или "Момент". Но ни того ни другого у меня не было:



Подклеиваем с левой и с правой стороны:



Нижний экран тоже имеет тенденцию отваливаться:



Коды запчастей:
6Q0412359 - заглушка стойки, нужно 2 шт.
1J0955205A9B9 - заглушка стеклоочистителя, нужно 2 шт.

На этом все!
До новых встреч!

Перше повідомлення: 13 вер 2015

Нове повідомлення: 14 вер 2015

Добавил коды запчастей

 

@Ghost, заглушку на левый стакан ставили, когда сняли металический екран? а то у меня рука в отверстия возле стеклоочистителей не пролезла.

 

Да, с правой стороны тоже удобнее работать со снятым металлическим экраном.
Это же касается и чистки "болота"

 

Виталий,дам одно предостережение...При 15-20 заменах воздушного фильтра (я меняю через 10 тыс,т.е. в районе 200 тыс.) саморезы верхней крышки вырывают своей резьбой витки в корпусе (маркетинг ВАГа)...Стоимость корпуса возд.фильтра порядка 150 уе. Думайте - считайте.

 

Очень интересная тема.А разобрались в причине запотевания трубки и почему штатная система ВКГ не справляется?С интересом буду ждать отдельной темы и результатов,т.к. уже был ляпсус у меня с этой трубкой, идущей от маслоуловителя к впускному воздуховоду...целая цепочка проколов от горе мастеров,которая повлекла за собой ремонт турбины,покупку нового расходомера воздуха и кучу нервов потерянных.

 

Ага, спасибо за предостережение, узел действительно ненадежный
Стараюсь затягивать эти шурупы буквально усилием двух пальцев на маленькой трещотке.

Тут стоит разделить два понятия: свежая машина с пробегом до сотни и пятилетняя например с пробегом под 200тыс.
В первом случае штатная система все равно будет иметь какой-то процент неэффективности. Установкой внешнего сепаратора пытаюсь понять, можно ли эту эффективность повысить, или уже достигнут физический предел.
Во втором случае штатная система может не справляться или из-за обилия картерных газов или по причине частичного засорения штатного маслоотделителя. Опять же, стоит установить маслоотделитель и понять его эффективность в конкретной ситуации.

Вывод по своей ситуации буду делать через 10т.км.

 

Интересны оба случая,т.к. есть возможность отследить/усовершенствовать ,так сказать, от рождения до...пробег у многих далеко зашкаливает за 200 тыс.И не все понимают,что такое картерные газы (так,читали/слышали),большое количество его/последствия,засоренный маслоотделитель...ну и прочие нюансы.

 

Завтра подивлюся, а сквозними болтами корпус повітряного фільтра скріпити не можливо?

 

Сегодня я продолжу небольшой цикл отчетов, посвященных разборке салона для стирки.
Первая часть по разборке третьего ряда здесь: VW Caddy Trendline Maxi 2.0 TDI Salsa Red '11
Вторая часть по разборке среднего ряда здесь: VW Caddy Trendline Maxi 2.0 TDI Salsa Red '11
А сейчас будем разбираться с особенностями сборки. Информации будет немного, потому что принцип прост - собираем в обратной последовательности. Но кое на чем остановлюсь.

Делаем то, ради чего все затевалось. Стоит запастись терпением и аргументами в адрес жены, которая ну никак не станет верить, что ванна после всех манипуляций останется в целостности и сохранности, и не будет прожжена до дыр кислотой. Жидкое моющее средство для белья поможет нам в стирке:



Далее сушка. Лишь бы не улетели:



Теперь что касается непосредственно сборки. Для упрощения работы рекомендую вытащить из машины и принести домой (в место сборки) поролоновые "сидушки". Так гораздо легче защелкивать направляющие и управляться со степлером, чем прыгать в машине. "Сидушки" крепятся к каркасу на липучке. Советую отсоединять очень осторожно, так как я пару липучек все же отодрал. Пришлось доставать "Момент".



Теперь самая интрига - как возвращать на место извлеченные ранее при разборке металлические скобы, которые, дабы удерживаться в поролоновой обивке имеют форму, грубо говоря, трапеции.
Для начала понадобится мебельный степлер (сия вещица не дефицит) и комплект скоб. Скобы покупаем такие же по длине, как и оригинальные. Степлер лучше взять с регулировкой усилия, типа такого:



Как же сделать так, чтобы прямые скобы вошли в поролоновое основание и там раздвинулись?
Была придумана технология. Обычные скобы изгибаются плоскогубцами - сперва ножки, потом соединяющая часть. Можно изгибать сразу по 5 скоб, так быстрее будет, и уже потом их рассоединить по одной:



Теперь настраиваем степлер. Ввиду изменения конструкции скоб, их уже не получится вставлять как обычно в "магазин" через заднюю часть. Степлер заряжается по одной скобе через "дуло", то есть то место, откуда в обычном режиме вылетают скобки. Одна скобка - один выстрел. Для того, чтобы скобку зарядить в степлер, нужно немного прижать "курок", чтобы механизм отошел в "боевое" положение. Как показала практика, скобы из "дула" сами по себе не вываливаются.
В чем цимес? "Ударный механизм" степлера бьет по скобке, скобка вылетает, одновременно раздвигаясь, так как ударная сила выпрямляет верхнюю часть скобки. В итоге - скобка сидит в поролоновой основе в раздвинутом состоянии, как и было с завода.
Усилие степлера настраиваем таким образом, чтобы при "выстреле" скобка заходила в поролон и верхняя часть распрямлялась, но и в то же время скобка не должна забиваться слишком глубоко.

В общем описать все это буквами достаточно сложно, так чтобы получилось кратко и лаконично.
Проще один раз попробовать и убедиться, что метод достаточно быстр после минимального опыта и имеет право на существование.

Принцип дальнейшей сборки прост и описан в первом абзаце поста.

Thanks to everyone.

Перше повідомлення: 15 вер 2015

Нове повідомлення: 28 вер 2015

Ну что, парни, вот такой вот трэш я выгреб из впускного коллектора (тряпка не в счет):





И это еще ничего, по сравнению с остальными, выгребавшими.

Далi буде...

 

Снимали?

 

Перше повідомлення: 28 вер 2015

Нове повідомлення: 7 жов 2015

Не далее, как три дни тому назад я наконец-то решился привести в порядок информацию и написать отчет касательно чистки впускного коллектора и дроссельной заслонки от сажи, накопившейся там за семьдесят тысяч пробега.

Для начала небольшое видео, к сожалению не моего авторства, касательно того, что со временем безобидный пластилин из сажи может превратиться в достаточно твердые конгломераты, которые не факт что сгорят и не пропутешествуют дальше в турбинную часть. Ну и меня как-то совсем не греет, что впускной коллектор измазан чернеющим пластилином, которому там совсем не место.



Итак, поехали.
Работы предстоит много, она на первый взгляд не простая, требует внимательности и последовательности.
Чтобы было проще, все что нам предстоит разобрать и снять впускной коллектор, можно разделить на несколько систем:
- охлаждающая система
- вакуумная система
- электрическая система
- топливная система низкого давления (обратка)
- топливная система высокого давления (Common-Rail)



Проще всего начать с системы охлаждения. 2 болтика, 1 хомут и шланг от расширительного бачка отводим в сторону, чтобы он не мешал дальнейшей разборке:



Касательно вакуумной системы, здесь тоже все просто. Одна резиновая трубочка с левой стороны и одна резиновая трубочка с правой. Плюс откручиваем и отводим в сторону вакуумный клапан:



Электрика. Тут только разъемы и колпачки свечей накала. Разъемы, которые нужно снять: 4 форсунки, датчик давления, регулятор давления, дроссельная заслонка, клапан на ТНВД и 4 колпачка свечей накала. Последние мне поддались без специнструмента, в случае затруднения и отсутствия съемников можно воспользоваться вилкой. Не обязательно мельхиоровой, нержавейка вполне подойдет.



Тэк-с, теперь магистрали низкого давления, суть обратка. Светло-зеленым помечены штуцеры, темно-зеленым болты крепления. Замечу, что удобней всего не устроить дизельное болото, это использовать подгузник, подкладываемый под разбираемое соединение.



Не стоит забывать закрывать штуцеры и шланги, дабы не набрать в них грязи. Я затарился разными колпачками в подсобном хозяйстве и на авторынке. На всякий случай отметил точками, где обратка крепится на защелки.



Подымаем вверх обратку и "косу" проводов, которая защелкнута на рампе. Все отодвигаем в сторону. Рампа крепится к ГБЦ с помощью 12 лучевой звездочки. Вот мы плавно и подошли к системе высокого давления:



При откручивании магистралей высокого давления стоит подложить в колодцы форсунок небольшие кусочки ткани, дабы они впитали в себя пролившееся топливо.



Common-Rail... И этим все сказано.



Наконец-то доступ к впускному коллектору открыт. Не сложно было, правда? Только в начале немного боязно. Однако перед тем, как снять впускной коллектор о десяти болтах, нужно открутить подводящий воздушный патрубок. Не сложно, 2 хомута и крепление масляного щупа. Крепление я заломил, на нем как раз тряпка лежала и его присутствие я прогавил. Предостерегаю от ошибки.



Уже что-то. Перед нами отдельно впускной коллектор и отдельно головка блока. Вот такая вот картина. Попытался засветить во впускные каналы, чтобы было представлением, в каком состоянии клапаны.



Пора приступать к осмотру и чистке всего этого впускного хозяйства. При чистке использовал бензин. Проще приступить со стороны дроссельной заслонки. Кстати, маленький ликбез: если в бензиновом двигателе при нажатии на "газ" заслонка открывается или больше или меньше, то в дизельных двигателях она в основном открыта и закрывается только когда автомобиль глушится и немного прикрывается, когда работает система EGR. То есть никакой прямой связи между газиком и заслонкой нет.



Ради интереса осмотрел трубу, которая идет от интеркулера. Следов пластилина замечено не было. Совсем легкий масляный налет.



Вот оно царство сажевого пластилина:



Как мог с помощью ершиков первично вычистил впускной коллектор. Насобирал трошки отходов.



Все что осталось, вычищал замачивая в порошке и оттирая металлической "губкой" для мытья посуды. Еще то занятие, на несколько часов. В конечном счете получилось вот так:



Не забываем про чистку головки блока. Ершики, сжатый воздух и ABRO Carb Cleaner на ночь (с целью замочить клапаны) делают свое дело:



That's all. Собираем назад. Заодно можно проверить сопротивление свечей накала. У меня 3 свечи было по 0.6-0.8 Ома, а одна - 2 Ома. Наверное скоро менять придется.



Однозначно при сборке устанавливаем новые резиновые прокладки.
Есть одна особенность. Впускной коллектор бывает двух модификаций (по кодам), прокладки, соответственно тоже. На фотографии номер моего коллектора и номер моей прокладки, к нему подходящей. Речь идет о большой прокладке. 2 маленькие такой особенности не имеют.



Так же меняем прокладку со стороны заглушки EGR и дроссельной заслонки:



Кстати, вот так выглядит "флейта" EGR, которая частично перекрывает воздушный канал. При удалении системы EGR "флейту" можно выкинуть, вместо нее ставится плоская заглушка.



По сборке всего хозяйства в первозданное состояние сказать особо и нечего. Как говорится, собираем все в обратной последовательности. Можно лишь упомянуть, что коллектор стоит обтягивать равномерно, а гайки штуцеров магистралей высокого давления сперва закручивать рукой, и только уже после того, как гайка села на 3\4, докручиваем ключом, чтобы не сбить резьбу.

А по поводу прокачки топливной системы все не так однозначно.
Имея VCDS, я попытался подсобрать информацию по этому поводу в интернете - разные источники сходились на том, что для успешной прокачки нужно включить электрические насосы (в баке и под капотом) 3 раза по 60 секунд. Это делается в Basic Settings, пункт Transfer Fuel Pump Test. Вот наглядное видео:



Вот и я ничтоже сумняшеся поступил так, как предписывало это видео.
Раз-прокачка, два-прокачка, три-прокачка, ключ на старт! Поехали! Тык-бык-дык, не заводимся. Еще раз. И еще раз. И еще... После пятого раза стало понятно, что что-то тут не то. Опять прокачка, опять ключ на старт. Поехали... Ан-нет. Common-Rail показал мне индейскую национальную народную избу - "фигвам" называется.



Ладно, стал разбираться, включил голову.
Дай, думаю, по очереди трошки приоткручу магистрали высокого давления со стороны форсунок, авось что-то и прояснится. Приоткрутил, стартером помаслал, получил на выходе определенную дозу солярки. Ладно, закручиваем назад.
А вдруг заведется? И вправду, не прошло и трех секунд, как мотор уверенно подхватил и стал работать как ни в чем не бывало. Отака фігня, малята!
Схематично это выглядит так - зеленым обозначена часть, которая прокачивается. Красным - куда топливо не доходит и остаются воздушные пробки.



Это я уже потом стал разбираться, когда завел и все собрал. Понимание о том, что в красной зоне топливо не проходит, пришло после того, как попытался снять обратку непосредстванно от форсунок и убедился, что при прокачке через VCDS с обратки капает по три капли за минуту.
Выводы таковы - метод прокачки через VCDS является неполным. Для полной прокачки необходимо дополнительно выгонять воздух из магистралей высокого давления со стороны форсунок.


На этом все, спасибо за внимание!

P.S. Вот таким инструментом я пользовался: ручные тиски, разного рода отверточки, 12-лучевая бита, ершики (купил шомполы в оружейном магазине), разные затычки-заглушки и стружка для мытья посуды.

 

@Ghost, жесть...

 

Спросите Женю-Мегатранса. Работа специфическая, не все возьмутся.
За день управиться можно.
Я делал за 2

Перше повідомлення: 7 жов 2015

Нове повідомлення: 8 жов 2015

допилил отчет по поводу прокачки

Нове повідомлення: 4 лис 2015

Катаюсь промеж сел в Черкасской области и иногда по Черкассам.
Средний расход 4.9л/100км
Даже не верится

Нове повідомлення: 25 лис 2015

Давеча кто-то из нас с женой сломал кнопку ручника - она стала выпадать из своего посадочного места.
Очень хорошо, обрадовался я, в шкафу уже очень долго ждет своего часа блестящая кнопка от Турана - 1T0711333A 3Q7. Почему до сих пор не поставил? Не знал как снять старую, на моем кожаном ручнике выемки для тонкой отвертки нет. Дождался - старая отвалилась сама.

Вот, собственно, кнопки:



И на своем месте:

 

Ghost, хочу спросить, слышал, что за такую штуку? Купил попробовать вместо Zusartz. Цвет у них разный, запах один в один, по описанию идентичны. Упаковка удобная, при заправке заливаешь руки чистые, положил в карман карты дверей, в салоне не воняет. По деньгам выходит чуть дешевле чем Zusartz, на литр топлива. Вот дословная выдержка с этикетки:
"Оптимизирует цетановое число топлива. Защищает все распространённые системы дизельного впрыска от отложений и нагара. Постоянное профилактическое применение гарантирует удаление и предотвращает повторное появление нагара и отложений во всей системе дизельного впрыска (ТНВД, форсунки) и в камерах сгорания..."