OFF road test drive 4x4 видео

VW Caddy 4Motion

Так, для полноприводного «каблучка» Caddy 4Motion предлагается лифт-кит подвески с удлиненными амортизаторами, которые поднимают кузов примерно на 20 мм спереди и на 5 мм сзади (€827).



Кому этого мало, могут дополнительно заказать комплекты проставок и удлиненных «стремянок» для рессорной подвески заднего неразрезного моста, которые приподнимут корму еще на 20, 25 или 30 мм (€158). Еще 15 мм прибавки к дорожному просвету дадут более серьезные покрышки размерностью 205/70R15 от компаний Dunlop и Yokohama (€123 – €130)

[upd=1420627644][/upd]
Итак, имеем Caddy 20071г.

Самый простой пассажирский вариант, двигатель 1.2TSI, передний привод. С установленной у дилера металлической защитой клиренс составлял 135мм. Подвеска достаточно мягкая, но короткоходная и на просёлке не комфортная. Зимой застревал во дворе там, где пробита колея обычными легковушками. Был приобретён комплект от Seikel для переднеприводного Caddy, а так же комплект колёс с увеличенным размером 205/70/R15 (против 195/65/R15 в базе) в Seikel.ru. В итоге получил просвет на 20мм больше с теми же колёсами, и на 35-40мм больше с новыми. Но это не главное. Важнее, что энергоёмкость выросла в разы, подвеска стала упругой, мелкие неровности практически не заметны, хотя это наверное заслуга резины.
Восторг вызывает работа подвески на крупных и средних неровностях на средней и высокой скорости. Перед лежачими полицейскими можно не оттормаживаться, а по нашим тверским дорогам еду обходя остальной поток, который на цыпочках объезжает ямы. Немного меньше стал крениться в скоростных поворотах.

[upd=1420627742][/upd]
Вот весь комплект






[upd=1420628065][/upd]
сам процес





ну и в конце


[upd=1420628425]Шины Dunlop SP Winter Ice 01 205/70 R15 100T[/upd]


[upd=1420628694]Шины MICHELIN X-Ice Xi2 205/70R15 96T[/upd]

 

Вот лично мне из второго видео, особенно момент про пересечение песчаной колеи, что задок не особо то и подключается. Понятно что момент не весь передается, но вот эта система ASR вроде, вот её, мне кажется тоже достаточно, думаю там можно было и на моно приводе проехать.
Первое видео шлак вообще, особенно слова коментатора по поводу бездорожья и джипов , подъем да, наталкивает на мысли.
На второе видео, лично я б, на моноприводе не поехал (если это только не мой М412 ), кадик ниже кажеться чем кангу.

 

Моя машина на 195\65\15 резине от земли 69 см.

а вот вторя машина на резине 205\70\15 от земли 74 см.

итого 5 см разница

Перше повідомлення: 13 бер 2015

Нове повідомлення: 18 кві 2015

«Помой меня» или «Танки грязи не боятся!»

Почему после мойки автомобиль не заводиться?

Не очень приятно прочитать подобные надписи на своем авто. И первая мысль: да, надо мыть и как можно чаще. Кстати, чтобы помыть автомобиль, достаточно двух-четырех ведер воды. А если мыть водой под давлением на мойке? Тогда самый бурный ураган не нальет в ваш авто столько воды, сколько давление мойки. Щетки моечного агрегата иногда срывают номера. Да уж!
Еще один способ борьбы с вашим автомобилем – промывка двигателя водой под высоким давлением. Свечи зажигания, генератор, реле-регулятор, датчики электронных систем и разъемы. Словом, весь двигатель после этого будет блестеть!
Но сам автомобиль может остаться без движения в лучшем случае на полчаса. Вода, попавшая в электронный блок и разъемы, не позволит двигателю работать нормально. А вода в свечных отверстиях иногда надолго, а то и навсегда выводит свечи из рабочего состояния. Не сразу обратит на себя внимание и отсутствие зарядки аккумулятора.
В общем, с легким паром!

Не зная броду…

- почему возникает вибрация при торможении?
- почему разрушился ШРУС?
- почему разрушился дифференциал?
- почему разрушилась раздатка?
- почему после проезда через лужу перестал запускаться автомобиль?
- почему у дизеля сломался коленвал?
- почему у дизеля погнулся шатун?

Прежде, чем форсировать лужу, желательно определиться, а на каком автомобиле вы будете это делать. На джипе, которому не более пяти лет, почти любую лужу можно преодолеть безнаказанно. На джипе постарше, где уже не так хороши сальники рулевых шарниров (и повторных тоже) колес, заезжать в воду, а тем более долго находиться в ней нежелательно.
Что может произойти, если ваш автомобиль заехал в лужу примерно до уровня порогов? Когда под водой оказываются привода передних и задних колес и их подшипники, а вместе с ним и тормозные колодки со своими механизмами, дифференциалы, коробке передач и прочее?
Дифференциал переднего или заднего привода коробки передач и раздатки. Вода в эти агрегаты может попасть несколькими способами – через сальники, сапун и прокладки.
Наиболее вероятный путь для воды – сапун. Это капан для выравнивания внутреннего давления и, если его заткнуть, масло будет продавливаться через сальники. Сапун устанавливается на верхней части корпуса дифференциала, на раздатке или же коробке передач. В принципе он не должен пропускать воду, но на старых автомобилях, бывает, пропускает … . На большинстве современных автомобилей сапун выведен достаточно высоко с помощью резиновых трубок. Это правильное решение, но следует почаще обращать внимание на целостность этих трубочек – рвутся иногда. Поэтому, если ваш автомобиль эксплуатируется в жестких условиях, проверяйте время от времени, что залито в трансмиссии – на воде такие агрегаты работают недолго.
Вода может попасть и через порванный или с трещинами пыльник приводов колес. Поскольку привода вращаются быстро, то вода через короткое время покидает их, при этом прихватывая немного смазки. Так происходит до тех пор, пока привода не начнут хрустеть от потери смазки и большой выработки. В таком случае менять пыльники и смазку уже поздно, менять нужно сами привода. Если на пыльнике привода появилось сквозное отверстие, то его «хватает» в среднем на неделю. При поворотах появится тот самый хруст. Если сразу поменять смазку и пыльники, то привода прохрустит еще не менее года. Сначала звук этот будет слышно только при крутом повороте, а затем и при прямом движении. Ну, а разрушится механизм привода (ШРУС), конечно же, в самый неподходящий момент. Если все перечисленное происходит поздней осенью или зимой, замерзшая внутри привода вода делает свою черную работу еще быстрее.
Супортам и тормозным дисками кратковременное пребывание в воде не повредит. С неподвижных деталей суппорта вода испарится, с тормозных дисков крупные капли мгновенно улетят, а оставшаяся влага испарится. Детали тормозов всегда достаточно проветриваются и прогреваются. Естественно, во время движения и торможения. И все же, выехав на сухой участок дороги, не спешите разгоняться – намокшие тормозные накладки не позволят вам быстро затормозить в экстренной ситуации. Для надежности, после лужи, в нескором движении несколько раз легко нажать на педаль тормоза, что бы убедиться в эффективности торможения и попутно просушить тормоза. Кстати, о тормозах накладках. На Западе, где пристально следят за экологией, стали применять тормозные накладки без асбеста, изготовленные из специального сплава. Все это понятно и оправдано. Тем более что такие накладки не уступают асбестовым (конечно, при полном соблюдении технологии их изготовления). У нас вы тоже можете купить внешне классные тормозные накладки без асбеста. И тормозят они вроде бы эффективно. Но. В соответствии с технологией должны изнашиваться накладки, а не тормозные диски. В нашем случае значительная часть доморощенных накладок буквально съедает поверхность тормозных дисков. Вот такая экология!
Подробно еще об одном явлении или, скорее, дефекте.
Жмем на тормоз и чувствуем сильную вибрацию рулевого колеса. Так вот, чаще всего это происходит из-за дисков. Изменение их геометрии хотя бы на 1 мм как раз и вызывает вибрацию при торможении. Виной всему опять-таки вода, точнее, замерзшая вода. Технология явления проста при движении диски нагреваются, а теперь достаточно заехать в снег или грязь и на время оставить там ваше авто. Потом уже лед, попавший в вентиляционные отверстия дисков, начнет свое мощное разрывающее воздействие на диски. При этом образуются микротрещины, а чаще – незаметные глазу искривления тормозных дисков. Отсюда и вибрация.
Никогда не удивляет и попадание воды в стартер, когда он расположен низко (почти на всех автомобилях). Хорошо, если она там долго не задерживается – есть для нее сливное отверстие. Но не искушайте судьбу форсированием самых глубоких луж! Если в стартер с водой попала грязь, при высыхании она забьет все нужные отверстия. Щетки стартера и тем более втягивающее реле очень не любят грязь, так что стартер, скорей всего, откажется работать.
Генератор тоже может глотнуть воды, после чего, при наличии встроенного электронного блока реле-регулятора напряжения, вероятно, перестанет вырабатывать энергию для подзарядки аккумулятора. Конструкторы предусмотрели защиту генератора от пыли и влаги, но не льющейся потоком воды.
У бензиновых карбюраторных автомобилей при попадании воды может отказать система зажигания – распределитель зажигания или коммутатор. У некоторых автомобилей распределитель вообще расположен в нижней части двигателя и даже небольшая лужа может на долго остановить такой автомобиль. При наличии ЕФИ будьте тоже осторожны. К примеру, на «Хонде» электронный блок расположен под водительским сидением. Н некоторых «Тойотах» и «Ниссанах» блок управления автоматической трансмиссией расположен под левой ногой пассажира, то есть тоже низко. При попадании туда большого количества воды происходит замыкание микросхемы блока и нарушается работа этого механизма.
У дизельных автомобилей даже небольшое количество воды, попавшей во впускной коллектор, может вывести двигатель из строя. Все потому, что у дизеля небольшая камера сгорания (над поршнем практически нет свободного места), поэтому при попадании туда воды происходит гидравлический удар. Гнутся шатуны, ломаются коленвалы … Будьте особенно внимательны. Но уже коль случилось…
Хорошего мало, но когда шатун гнется в плоскости оси и ось поршня не перекашивается - это удача – только дымок потом будет из-за пониженной компрессии.
В худшем варианте шатун обрывает, гнуться клапана. Кстати у многих грузовиков и микроавтобусов воздухозаборник вместе с фильтром находится очень низко и малейшая лужа для него полный абзац. Поэтому есть рычаг, который позволяет в таких случаях забирать воздух из кабины. Дабы не хлебнуть воду из лужи не забудьте воспользоваться им при поездке в дождливую погоду.
Проходимость автомобиля
Проходи?мость — способность автомобиля преодолевать препятствия.
Проходимость важна, например:

• в военном деле;
• при эксплуатации автомобиля в отдаленных от дорожной сети районах;
• при эксплуатации автомобиля в сельской местности;
• в сельском хозяйстве, лесной промышленности, на строительстве;
• на активном отдыхе (охота, рыбалка).

Автомобиль очень высокой проходимости называется вездеходом.
Автомобиль, сочетающий высокую проходимость и комфорт езды, называется внедорожником (джипом). Существуют также автомобили повышенной проходимости, предназначенные для эксплуатации на благоустроенных дорогах с периодическими выездами за их пределы, и так называемые «паркетники», внешне похожие на внедорожники, но вообще не предназначенные для езды по серьёзному бездорожью.
Типичные виды препятствий
Неровная дорога

Спойлер

Езда по неровной дороге снижает срок службы автомобиля. Если сила тяги, развиваемая автомобилем, недостаточна, он может застрять.
Для того, чтобы автомобиль справлялся с неровными дорогами, применяют такие меры:

• Автомобили высокой проходимости существенно прочнее, чем дорожные. У них более прочные кузов и рама, плюс усиленная подвеска.
• Высокий крутящий момент двигателя. Желателен полный привод, блокировка дифференциала.
• Высокий клиренс.
• Мягкие рессоры, большой ход подвески.
• Лебёдка для вытаскивания застрявшего автомобиля.

Точечные препятствия

Спойлер

Небольшие, но высокие препятствия (камни, пни, кочки) автомобиль должен пропускать под днищем.
Для этого важны:

• Высокий клиренс.
• Чтобы препятствиями не повредить двигатель, внизу моторный отсек защищён прочным поддоном.
• Шарниры равных угловых скоростей с резиновыми пыльниками очень уязвимы. ШРУСы надёжно защищают, чтобы корягой нельзя было прорвать пыльник. Либо используют зависимую переднюю подвеску, в которой ШРУС находится внутри металлического кулака.

Подъёмы и спуски

Спойлер

При езде на подъём двигатель может заглохнуть. Если не хватает сцепления шин, автомобиль может сорваться вниз. При езде поперёк склона автомобиль может опрокинуться. При переходе с подъёма или спуска на ровное место автомобиль может зацепиться кузовом и застрять.
Меры борьбы:

• Высокий крутящий момент двигателя, пониженные передачи в трансмиссии.
• Высокий клиренс. Высокий угол продольной проходимости. Высокие углы свеса.
• Шины, рассчитанные на езду по грунту.
• Полный привод.
• Широкая колея.

Рыхлый грунт

Спойлер

Автомобиль, попавший на рыхлый грунт, может завязнуть в нём и не выбраться.
Меры борьбы:

• Уменьшенное давление на грунт (в основном за счёт повышения диаметра и ширины колёс и количества осей, а также снижения давления в шинах).
• Полный привод.
• Блокировка дифференциала.
• Использование лебёдки для само вытаскивания.

Броды

Спойлер

Чтобы в автомобиль не попала вода, герметизируют нижнюю часть моторного отсека и кабины. На спецавтомобилях (например, военных) в целях снижения себестоимости, вместо герметизации может быть установлена помпа, откачивающая лишнюю воду. Забор воздуха в двигатель устанавливают как можно выше.
Воздухозаборник двигателя, выведенный выше, называют «шноркелем». Существуют заводские шноркели для популярных вседорожников. Многие джиперы делают шноркель самостоятельно, устанавливая на автомобиль «закрытый» воздушный фильтр «бочка», например, от «Волги» ГАЗ-3110 или «Москвич-2141», к которому через резиновую гофру прикрепляют пластиковую или металлическую тонкостенную трубу, идущую по стойке лобового стекла вверх. Вверху или устанавливается моноциклон или другой фильтр воды, или конец трубы разными способами «загибается» на крышу внедорожника во избежание попадания капель воды при дожде и брызгах.
Также для преодоления бродов, автомобили оснащают «гидрозащитой» — все сапуны агрегатов (двигатель, КПП, раздатка, мосты) дополняют гибкимишлангами, которые выводят как можно выше. Выводить шланги в шноркель не рекомендуется, потому что разрежение, создаваемое двигателем, передаётся и в агрегаты, помогая воде проникать через сальники внутрь агрегатов. Напротив, в некоторых случаях может использоваться повышенное давление воздуха в картерах агрегатов трансмиссии, например, за счёт подсоединения к сапуну накачанной камеры.
При преодолении брода рекомендуется снять ремень вентилятора охлаждения (часто это ремень генератора), если вентилятор не работает через вискомуфту во избежание поломки крыльчатки.

Мягкие и разрушаемые преграды

Спойлер

Кусты, ветки и т. д. Сами по себе не вредны, но среди податливых веток может оказаться твёрдый ствол или пень, способный смять радиатор, сорвать «дворники» и даже разбить ветровое стекло. К тому же ветки, постоянно хлещущие по стеклу, мешают обзору. Для защиты автомобиль снабжаетсякенгурятником и тросами-веткоотбойниками.

Рвы и пороговые препятствия

Спойлер

Возможность преодолевать такие препятствия важна для военных машин. Двухосная полноприводная машина может преодолеть ров, примерно равный по ширине радиусу колеса (если же привод на одну ось — ещё более узкий). Многоосная и гусеничная — от трети до половины колёсной базы.

Пороговые препятствия (эскарпы) — вертикальные ступеньки. Даже при не очень большой высоте такие препятствия надёжно останавливают даже танк. Такие уступы обычно форсируют с помощью подручных средств, например, вязанок хвороста, либо пробивают путь артиллерийским огнём. Колёсная машина с приводом на одну ось может преодолеть уступ высотой в 2/3 радиуса колеса, с полным приводом — в радиус колеса.

 

Дима, ну ты хоть бы чистил то что копипастишь , честное слово...К чему грудастая тётка с красной стойкой явно не от кэдди? Для того чтобы вернуть концентрацию внимания утомлённых чтением монотонного текста клубней? Или какое отношение к "внедорожью" имеют тезисы про мойку мотора...
Как в одном и том же посте можно самому утверждать что изменением 195/65 на 205/70 ты получил прирост клиренса на 4-5см если тут же копипастом с рашистского форума себя опровергаешь и пишешь про 2см прироста на той же ситуации...
Может таки забить в гугл "шинный калькулятор" или если не веришь геометрии померять изменение дорожного просвета установкой той и другой резины НА ОДНУ И ТУ ЖЕ МАШИНУ?
Дима, тебя многие знают и уважают именно за ТВОЕ мнение: правильное оно или нет это уже другой вопрос. Выставляя необработанную инфу ты очень сильно девольвируешь свой авторитет и полезная вобщем-то информация от тебя начинает восприниматься в ключе " много да дурного"....Дело твоё - как быть дальше, но помни чему учат на первом собрании клуба анонимных алкоголиков: "признание проблемы первый шаг к её решению...."

 

Перше повідомлення: 20 кві 2015

Нове повідомлення: 20 кві 2015

Нове повідомлення: 30 кві 2015

Лифтовка внедорожника
Первым этапом увеличения проходимости внедорожника является установка колёс большого диаметра. Для того чтобы установить на автомобильпокрышки большего размера, чем предусмотрено фирмой-изготовителем, прибегают к лифтовке – подъёму автомобиля над дорогой.
Лифтовка подвески

Такой лифт сказывается на устойчивости авто
Лифтовка подвески повышает центр тяжести автомобиля, что уменьшает допустимые крены и делает автомобиль подверженным к опрокидыванию. Для борьбы с опрокидыванием применяют способ расширения колеи при помощи колёсных проставок. Но самое важное то, что при лифтовке подвески изменяются углы наклона карданных валов.
Валы имеют предельный угол наклона, при котором они способны работать, и чем ближе угол к предельному, тем быстрее они будут изнашиваться (обычно наибольший износ происходит в шлицевом соединении валов). Этот важный фактор обязательно нужно учитывать при выборе высоты лифтовки подвески.
В зависимости от конструкции автомобиля существует множество способов лифтовки подвески. Для лифтовки независимых подвесок необходимо изготовление новых рычагов и других деталей. Почти для всех автомобилей тюнинговыми фирмами выпускаются лифт-комплекты (Suspension lift kit).
Рессорная подвеска

Необходимо проверить угол наклона кардана
Рессоры проходят снизу мостов и прикреплены стремянками. Простейшим на первый взгляд способом лифтовки такой подвески является перенос рессор поверх мостов. Параллельно с увеличением дорожного просвета из-под осей убираются пакеты рессор, что повышает проходимость. Для перестановки рессор необходимо приварить поверх мостов новые площадки для крепления рессор.
Несмотря на кажущуюся простоту, этот способ очень сложен. Основная проблема в том, что высота лифтовки при этом способе равна сумме толщины оси и пакета рессор, что чересчур много. Почти всегда возникают проблемы с тормозными шлангами, карданами, рулевыми тягами.

Спойлер: Пружинная подвеска

Пружинная подвеска
Мост удерживается двумя продольными рычагами и реактивной тягой поперечной устойчивости. Ход моста вниз ограничен амортизаторами, вверх – подушками-отбойниками. Пружины упираются одним концом в специальное гнездо на мосту, другим – в гнездо на раме.
Длина и мощность пружин рассчитаны таким образом, что они удерживают машину в среднем положении (веса машины недостаточно, чтобы прижать подушки-отбойники к мосту, а силы пружин недостаточно, чтобы поднять машину на весь ход амортизаторов). Задача – не нарушить это равновесие. Для этого нужно как бы перенести вниз на одинаковое расстояние (высоту лифтовки) площадки крепления пружин, подушек-отбойников и амортизаторов.
Амортизатор в зависимости от типа крепления можно удлинить различными способами. Лучше всего перенести вниз его крепление, но можно также нарастить его шток при помощи специальной втулки (с одной стороны – штырь с резьбой, повторяющий конец штока амортизатора, с другой – отверстие с резьбой, в которую вворачивается шток амортизатора). Перенос крепления или удлинение штока амортизатора должны быть также равны высоте лифтовки.
Следует обратить внимание на тяги поперечной устойчивости. После лифтовки они меняют свое положение. Полезно перенести их крепление так, чтобы вернуть тягам такое же положение, какое было до лифтовки, в некоторых случаях возможен демонтаж тяг.
В фирменных лифтовочных комплектах обычно применяются удлинённые пружины и длинноходные амортизаторы, что позволяет не только поднять машину, но и значительно увеличить ход подвески.

Спойлер: После лифтовки необходимо проверить следующее

После лифтовки необходимо проверить следующее

• достаточна ли длина карданных валов, и не превышают ли их углы наклона,

максимально допустимого для работы;

• достаточна ли длина тормозных и других шлангов;
• достаточно ли ходов тяг рулевого управления.

Всё следует проверять, медленно поднимая машину за раму или бампер до полного вывешивания колёс. Имейте в виду, что если вовремя не заметить натянувшийся шланг или упёршуюся во что-либо рулевую тягу, то давления пружин подвески вполне хватит, чтобы разрушить их.
При недостаточной длине кардана можно установить шайбы-проставки между фланцами карданов и мостов, а также между фланцами карданов и раздатки. Важно, чтобы шайбы были изготовлены как можно точнее, так как необходимо сохранить балансировку кардана.

Перше повідомлення: 19 кві 2015

Нове повідомлення: 20 кві 2015

Переглянути вкладення 4535

Нове повідомлення: 20 кві 2015

Некая польза видна была сразу, но как обычно в чём то шорошем есть что-то плохое. Сразу эта доработка вызвала некое сомнение, и сегодня посидев на работе с Сергеем обсудили возможные варианты, что и как изменится, направление сил, векторы… понятно стало сразу, что по сути оно поможет в борьбе с кренами. Но у шаровой, палец будет под другим углом, возникнет большая нагрузка. Так же нагрузка на саму ступицу бодет больше. И самое главное, то что все современные автомобили расчитывают так чтоб при перемешении колеса вверх-вниз оно не теряло своего расположения (углов установки), этого добиться очень сложно, в большенстве случаев изменяется колея… А при установке данной проставки возможно будет наблюдаться следующее явление, в следствии возникновения нагрузки на колесо оно уходит вверх, и тут неожиданность по мимо того что колея расширяется, ещё и схождение уходит в плюс (колёса разбегаются в разные стороны)…
Так что надо очень хорошо ещё подумать прежде чем на моей машине появится нечто подобное…

Нове повідомлення: 26 тра 2015

Нове повідомлення: 11 січ 2016

Нове повідомлення: 8 бер 2016

Нове повідомлення: 8 бер 2016