Проходит соляра в масло 1.9 tdi BLS

А сколько этот рем комплект стоит

 

jura-777, цена от 120 до 150 грн можно оригинал там цена на одну форсунку была 468 грн


[upd=1416949602][/upd]
Diesel Euro4, Едь к МЕГАТРАНСУ! Он делал отцу на кадди! Все суепр! машина тише работать начала в раз 5!!! До этого делали на БОШ- сервисе в Белой Церкви так там даже клапана не отрегулировали!!! :evil: :x Из за этого и ушли гулять ремкоплекты!!!

 

Да я так к информацыи

 

Всем доброго времени суток. Вобщеи ситуация такова: пришлось менять распредвал со всем его комплектом,в процессе обнаружился тот же вариант с посадочными местами форсунок,во всех люфт и характерная выработка. Но пока симптомов появления соляры в масле не наблюдал,даже наоборот-заметил необходимость доливки масла в процессе. Мастер предложил просто использовать ремкомплект форсунок и ездить дальше. Что скажете:стоит делать реставрацию этих седел или пока кататься так? Что то мне не внушает доверия такой способ выхода из ситуации,хотя человек,который делает вроде бы,судя по рекомендациям довольно опытный мастер.

 

всё банально просто форсунки в ремонт на замену распылителей в лучшем случае.в худшем менять форсунки в сборе.ЕЗДИТЬ НЕЛЬЗЯ ТАК.можете попасть на капитальный ремонт двигателя. :unknown:

 

Чего то я не доганяю- причем тут замена распылителей до разбитых посадочных мест? :? "люфт и характерная выработка" в самой форсунке или в посадочном месте? :write:

 

WV Caddy 2.0 sdi BST 160 тис.км.
Здоровенькі були, шановні! Приймаючи до уваги об’єм інформації, отриманий мною з нашого і «расєйського» форуму, не маю права приховувати свій, який не який, а досвід. Тому, бажаючи долучитись до рядів клубу Caddyководів, вношу свою «лепту».
Нуссс почнемо… Сів я на мою німецьку залізяку більше року тому… На залізяці було написано 150 тис.км. пробігу (але сумніваюсь, що без друга-перекупа обійшлось
Їздив не тужив, заливав Aral SuperTronic Longlife III 5W-30, балував новими фільтрами, гальмівними колодками, різними сайлент-блоками, навіть масло в коробці замінив!!! Але, здогадуючись із назви теми, й мене не оминуло лихо :cry: . Заїхавши до кума на яму, з метою зняти і запаяти бампер з правою фарою заразом (було в мене діло, як машину на рівній дорозі покотило, глянув я на щуп… Не повірив очам, ще раз глянув… два рівня масла. «И покотилась моя жизнь копейкой медною» подумав я, і пішов вивчати систему подачі масла, ох.рідини і диз.палива на моторах VW. До речі, рівень масла я давненько не перевіряв (тисяч 4-5 тому назад), а лишнього набігло 1.5л. Після того як злив масло до нижньої мітки, проїхав 5 км, потім глянув на щуп – масло піднялось на 3 мм, антифриз на місці, вирок – СОЛЯРА. До слова: звук мотора, тяга, динаміка – суттєво не змінились.
Всім Каддіководам на замітку: диз.паливо може потрапляти в маслопровідну магістраль 4ма способами:
1. Самий розповсюджений – через розгерметизацію прокладок насос форсунки. Люди в тому винять інженерів (бо вони закріпили насос-форсунку однією точкою) або водіїв (мовляв треба по регламенту ТО проходити). Моя ж думка – винні інженери, в такому ділі як проектування машин і механізмів потрібно орієнтуватись на "ефект п’яного тракториста" , бо звичайна людина ніколи не полізе в складну систему розподільчого вала аби відкорегувати якийсь там зазор, а якщо й полізе, то принесе з собою лиш погіршення ситуації через незнання тонкостей вузла. Я б так не писав якби не бачив, як такі роботи проводять рядові механіки СТО (під одну «гребёнку» всіх майстрів не суджу, але така дійсність). Ось цікавий відос по цій темі https://www.youtube.com/watch?v=u7XykPIKvTc Про дефектування такої несправності опишу нижче.
2. Манжета тамдемного насоса. Чуть-чуть лікбезу: тамдемний – бо з одного приводного валу (розподільчого) соосно, з однаковою швидкістю обертаються вакуумний і підкачувальний паливний насоси. Обидва насоси розміщені в одному корпусі (розбірному) й утворюють тандем. Манжета знаходиться між вакуумною і паливною частинами, так як тиск в паливній магістралі на цій дільниці більший, то є можливість прориву палива в масло. Ось відео розборки насосу, правда автор помилився назвавши вакуумну частину паливною… Але дяка йому за проведену роботу і розділеною з нами інформацією https://www.youtube.com/watch?v=-mdAqnA9lqU Конструкція тандемного насоса буває різною, тому перевіряйте по факту. Ось схема насоса, що встановлений на моєму 2.0 sdi http://s52.radikal.ru/i135/1501/42/b7f9eee1e71c.png
3. Сажевий фільтр. Все що я про нього знаю взято з цієї сторінки http://www.caddy-club.in.ua/f/remont-dvigatel/5299-p ... elnaya-regeneracaya-sazhevogo/ Чи є такий фільтр на Вашому авто? Рекомендую саменькому залізти під авто, роздивитись бочечку після випускного колектора, по її геометрії і датчиках навколо неї можна судити, чи це каталізатор, чи сажевий фільтр. Якщо там сажевий - постукайте по бочечці , якщо звук дзвінкий – значить хтось поживився платиною керамічна начинка вилучена). Паливо може попадати в масло через неправильну роботу системи регенерації фільтра.
4. Всі інші способи настільки рідкісні (тріщина в головці блока, 1го січня переплутав горловину паливного бака із заливною горловиною мотор.масла і т.д.), що згадувати їх треба тільки після дефектування.
Вернемось до наших, тобто до моїх, баранів Після явного напора дизпалива в масло, логічно - Caddy стало на прикол. Їздити на такій суміші краньо небезпечно - як мінімум багатократно повищений знос пар тертя, як максимум – заклинювання якоїсь із пар з послідуючим кап.ремонтом двигуна. Після вивчення попиту-пропозиції ремонту і ціни-якості в моєму місті було затверджено рішення - робимо все саменькі і економимо бюджет сім’ї.
Мужик сказав - мужик зробив. Запасшись терпінням (виконуючи таку роботу важлива умова – не бухать, ключами (в мене дох*ена ключів, але все ж до кума бігав за різними «зірочками» 6гранними і 12гранними, зворотніми молотками) і тряпками (їх треба наготовити купу, бо витирати буде що) я розпочав операцію. «Операційний стіл» передбачає настил під двигуном (не приємно, якщо імбус впаде в пісок, що вже казати про насос-форсунку) приставний столик, куди будуть складуватись всі деталі (кожну деталь обов’язково необхідно позначити якимсь символом, і місце її установки, це дуже важливо, коли є декілька однакових деталей – встановити деталь на її ж місце). Зливати ох.рідину, масло чи диз.паливо не потрібно (крім випадку зняття головки повністю). Першою я зняв клему АКБ, потім кришку ременя приводу розп.вала і кришку клапанів (тут все просто, все на виду), і переді мною повстали пацієнти – форсунки, рокери і т.д.
Далі чуть подіагостуємо. Знімаєм трубку зливної магістралі з паливного фільтра і заглушуємо її (я вкрутив туди болт М10, можна пережати, хто на що гаразд), також знімаєм трубку подачі. Подаємо на трубку подачі стиснене повітря (цей метод дефектування я запозичив з терен інету, не пригадаю де взяв). Ааа забув, перед тим як заглушити зливну трубку треба подати стиснене повітря на подачу, таким чином ми виганяємо паливо з насоса. Паливо вигнали, трубку заглушили, подаємо тиск 4-5атм. Чекаємо і спостерігаємо, з лампочкою треба оглянути місця установки форсункок, якщо десь є негерметичність то звідти піде спочатку соляра (тут побачити свіщ буде важко), а вже потім повітря – тут всі бульбашки як на долоні. Систему під тиском треба тримати хвилин 5-10, бо відразу може нічого не показати. Як це виглядало в мене - на відео https://www.youtube.com/watch?v=zC8lxPEoOdQ&feature=youtu.be
Причину я виявив - ущільнення 1-ї насос-форсунки. Розбираємо. Щоб демонтувати форсунку, знімаємо вісь коромисел взборі: послабляємо контргайку регулювального гвинта, викручуємо сам гвинт, потім чотири гвинти кріплення осі коромисел. Далі викр. один гвинт кріплення форсунки, виймаємо прижим і знімаємо клему форсунки рухом вверх. Форсунка готова до демонтажу. Для цього я використав самопальний зворотній молоток із зацепом (буде показано на фото). Цим зацепом зачіпляєм за буртик форсунки (знаходиться він в місці установки прижима форсунки) і легкими ударами зворотнього молотка вверх виймаєм форсунку. Треба звернути увагу на те, з яким зусиллям форса вийшла із гнізда.
Тепер оглядаємо форсунку, шаровий палець форсунки, яблучко регулювального гвинта, гніздо форсунки. Не забудьте оглянути кулачки розп.вала на предмет царапин і задирів. Ось як це виглядало в мене:
http://s019.radikal.ru/i612/1501/e7/e199b85c9c23.jpg
http://s010.radikal.ru/i312/1501/33/8e652fec2d7a.jpg
http://s017.radikal.ru/i418/1501/bd/91dbba739e54.jpg
http://s49.radikal.ru/i125/1501/5c/f1f6e6dc8a47.jpg
http://s48.radikal.ru/i119/1501/a5/834ff038b881.jpg
http://s016.radikal.ru/i335/1501/da/e67e40e741fe.jpg
http://s017.radikal.ru/i434/1501/f6/b5f0cf5bd87f.jpg
А це зворотній молоток
http://s017.radikal.ru/i433/1501/b1/c78efd3e5f94.jpg
http://s017.radikal.ru/i430/1501/af/107c2c896960.jpg
Після демонтажу всіх коромисел і форсунок було прийняте рішення про заміну ущільнюючих кілець, шарового пальця, регулювального гвинта і звісно ж болтів кріплення форсунок (все разом 850грн на 4 форсунки). По книжні треба замінити і гвинти кріплення осі коромисел, але при ціні 86грн за шт. (86*8=688грн) було вирішено за ці гроші купити маслєца
Ну що ж… ремкомплекти замовлено, машину на Різдвяні свята «законсервовано». А про зборку, маленьку хитрість (яка продовжить життя гніздам форсунок) і регулювання зазора між коромислом і форсункою, продовжимо після 12-го числа.
ВСІМ ВЕСЕЛИХ РІЗДВЯНИХ СВЯТ!

 

Сможете объяснить, как связана солярка в масле и процесс регенерации сажевого фильтра???

Подробный фотоотчет с Вас! Особенно интересен процесс выставления зазоров "миж коромислом и форсункою" в домашних условиях.

 

jorjik
Цитата "При движении по городу, где не удается разогреть сажевый фильтр до рабочей температуры, при заполнении фильтра используется активная регенерация. При этом контроллер начинает впрыскивать дополнительную порцию топлива после основной, перекрывает клапан EGR и изменяет алгоритм управления лопатками турбины. Топливо через выпускной коллектор попадает в основной нейтрализатор (катализатор окисления) и там сжигается, Температура в катализаторе повышается, и, как следствие, повышается температура в сажевом фильтре до 500-700 градусов. Сажа начинает выжигаться.

Тут необходимо отметить, что при неудачных регенерациях, при прерывании регенерации или при неисправности датчиков системы или катализатора окисления, часть несгоревшего топлива попадает в масло и разжижает его, причем со временем, уровень масла может подниматься достаточно значительно."
В мене сажового фільтра немає, тому в моєму випадку ця проблема відпала.

А щодо регулювання зазору - то я роблю все по книжці (звісно ж з індикатором), тільки по-українському (стійку для індикатора зроблю сам, якраз в понеділок її і закінчу). В кого немає індикатора - не біда - купите, ціна йому від 150грн за б/у (шукайте на Аукро, хто не шарить - допоможу).
А продовження буде, як і обіцяв :?

 

Sany4, я четыре раза перечитал вот это:

упрямо не могу понять, через какие тайные лазейки несгоревшая солярка попадает в масло??? Маслосъемные кольца - тогда и без регенерации проблемы будут :unknown:
Дополнительная порция топлива подается форсункой когда выпускной клапан открыт, выхлоп с солярой летит через ржавый выпускной коллектор, крутит колесо турбины и тут же попадает в банку с СФ - на горячей керамике соляра догорает. Что не сгорело - может попасть только в глушитель, а дальше - в атмосферу. Где я ошибся?

 

jorjik, з маслозємними кільцями не так все просто. По-перше, кільця загалом не утворюють 100% герметичності поршня, певний обєм газів кожного циклу проривається під поршень (можна відчути, відкрутивши горловину на клапанній кришці), по-друге маслозємні кільця працюють не однаково рухаючись поступально, при русі вниз кільце повинно зняти надлишок масла залишивши тонкий слой, необхідний для масляного клину між кільцями і циліндром, при русі вверх м.-з. кільце саме рухається по масл. клину, для забеспечення цього більшість м.-з. кілець має фаску на зовнішній верхній кромці (для них існує вимога встановлення спец. мітками до верху). Через таку особливість нагар з дзеркала циліндра, і з відпрацьваними газами потрапляє в масло (тому воно так швидко чорніє).
Ітак... додаткова порція палива впорскується десь на 30-му градусі після ВМТ, утворює робочу суміш, частина потрапляє на дзеркало циліндра... Поршень рухається вниз (тиск в камері згоряння ще великий - якась доля робочої суміші через кільця потрапляє під поршень), відкривається випускний клапан, поршень рух. вверх (м.-з. кільце не знімає всього палива із стінок, але при русі вниз іще зніме, і воно через відвідні канали потрапить в масло.
Тому, виходячи з умови, що система регенерації сажевого фільтра працює циклічно і не корректно , м.-з. кільце зробить багато тисяч поступальних рухів, і в масло потраплятиме суперміліграм палива помножений на тисячі, отак і отримаєм реальні грами а може і літри (ще й додати прорив робочої суміші).
Кажись усё! :write:

[upd=1421182861][/upd]
До речі! Продовження теми про форсунки трохи відкладається. Менеджер, якому я замовляв ремкомплекти, помилився і не вислав регулювальні болти. Їх я дозамовив (обіцяють на суботу), коштують 60грн/шт. Зате стійка під індикатор готова. Матеріал - кругляк 10, 2 куски по 200мм; квадрат 16, 50мм; і трохи листа б3мм.

[upd=1421183080][/upd]

 

Sany4, я понял вашу точку зрения. Спасибо.
В таком случае и при нормальном правильном процессе регенерации соляра тоже должна в масло попадать, ведь зазоры между стенкой цилиндра и кольцами не изменяются? А этого в живом моторе не происходит. Я Вас услышал, но, пожалуй, останусь при своем мнении

 

Так соляра то в масло і попадає при нормальній регенерації! Але вона включається максимум декілька раз від заміни до заміни масла, тому обєм палива в маслі не відчувається на щупі.
А зазор між кільцем і циніндром все-таки змінюється, особливо першого компресіонного, в момент робочого ходу за рахунок "підклинювання" газом кільця від поршня до циніндра.

 

Начитався на vwbus що цей ремкомплект резинок потрібно замінювати кожні 100 000 тисяч :?

1. Хто і яким інструментом проводив заміну резинок. А то пишуть наступну інфо. "Откручиваешь крышку клапанов, откручиваешь форсунку потом её двумя здоровенными отверками туда суда и в верх когда достал форсунку на ней медные шайбы и резинки снимаешь их и ставишь новые"

Якщо хтось це робив, то будь ласка, перелік інструментів озвучте

2. І ще, хто і як виставляє зазори в форсунках?

Якщо хтось це робив, то будь ласка, перелік інструментів і мануал озвучте

 

Те що знайшов в неті

http://turbo-quattro.com/showthread.php?12566-Рег ... -на-двигателях-1-9TDi-(AWX-AVF)

Регулировка насос-форсунок на двигателях 1.9TDi (AWX, AVF)

1. Снять клапанную крышку.
2. Провернуть коленвал, пока распредвал не нажмёт на одну насос-форсунку полностью (коромысло поднимется максимально вверх).
3. Открутить на несколько оборотов фиксирующую гайку (там на 17 ключ понадобится).
4. Вкручивать регулировочный винт рукой до упора, пока он не нажмёт на форсунку до упора.
5. Повернуть регулировочный винт против часовой стрелки на 180*, тем самым ослабив нажатие на форсунку.
6. Удерживая регулировочный винт, затянуть фиксирующую гайку.
7. Повернуть коленвал, пока распред не нажмёт на следующую насос-форсунку и повторить 2-6.

Всё.

Так же можно вытащить форсунки и поменять на них набор резинок 038 198 051 C. Бошевский набор можно купить сильно дешевле, особенно если без регулировочного винта.
Извлекать форсунки просто - верхняя система коромысел откручивается (по 4 болта на 2 половинки), потом надо открутить болт фиксации форсунки, снять с неё разъём, покрутить её, пошатать и вытащить вверх. При сборке не забыть поджать разъёмы на фишке н-ф - это болезнь 1.9тди.
Форсунки к голове притягиваются моментом 12Нм+270*, а коромысла 20Нм+180*.

 

Здравствуйте! У меня на 1.9 tdi BLS следующая проблема- выбрасывает тосол через расширительный бачок при высоких оборотах. Масло и выхлоп вроде в норме. Посоветуйте пожалуйста(в лс), к кому в Харькове лучше обратиться с этим вопросом.Заранее спасибо

 

Куда выбрасывает?Проблема с крышкой может?