КБЖ VW Caddy Trendline Maxi 2.0 TDI Salsa Red '11

ЕГР офф )))

 

В точку

 

@Ghost,

Як змінився витрата ДП і прогрів двигуна після

?

 

Расход после чипа стал меньше, прогреваться стала дольше. Но мне по большему счету все равно - ниже 5 градусов включается догреватель.

 

У меня на Шкоде А5, 1,9 ТДИ - такую пластинку срывало 2 раза... И , причем, очень быстро - на второй или на третий раз включения кондера. ((( И это на новом компрессоре. После продажи авто - меня , конечно, осенили мысли, что компрессор могли продать для бензинового авто, но было уже не важно.

 

Значиться так...
Удалось мне открутить центральный болт, тот который и ни туды и ни сюды.

С помощью такой нехитрой угловой приблуды. Влево-вправо, несколько раз, и болт на очередном переключении выкрутился только в путь.




Как оказалось, центральный болт это только цветочки. Ягодки наступили потом, когда встала необходимость открутить три болта "под торкс", которые держат вместе срывную пластину и шкив компрессора. Два болта открутилось нормально. Третий закис так, что пол дня простукивания болта зубилом лишь к вечеру дали результат, я уж думал, что скорей собью шляпку болта, чем откручу его. А снимать компрессор и делать все в тепле, светле и на столе, было ой как неохота.



Вот моя срывная пластина. О да, кэп, здесь нет шлицов.
Ёк-макарёк, это явная лажа конструкции, потому что при подклинивании компрессора должна работать срывная пластина, а не стесываться шлицы. Очень похоже на то, что изнашивались они не сразу, а постепенно.



Пока думаю.

 

Ghost, и что же делать?

 

См. выше. Пока думаю. "Стой, опасная зона. Работа мозга." (с)

Перше повідомлення: 27 лют 2016

Нове повідомлення: 28 лют 2016

Давеча поймала моя жена при разъезде торчащий из стены металлический штырь.



Арматурина оказалась действительно в неудачном месте в неудачное время. Поэтому ничего больше не оставалось, как пожалеть жену и направить свои стопы в сторону гаража снимать бампер. Заодно прихватил с работы паяльную станцию, дабы вернуть бампер в первозданный вид.



Где-то выправил руками.



А где-то и с помощью горячего воздуха.



Не обошлось и без армирующей сетки для ремонта бамперов- боковые ребра, на которых висит подкрылок (локер) оказались оторваны, так сказать "на корню".



Места фиксации металлических скоб были так же усилены ввиду большого количества надрывов.



Подкрылок (локер) в свою очередь тоже оказался разваленным на несколько частей. Аккуратненько собрал все в кучку и приделал на свое место.



Ну вот, получилось как-то так.



Эх, вот она прелесть некрашеного бампера!

P.S. Вот интересная фотография, где в одном месте собрана вебаста и бачок омывателя с датчиком уровня.

Нове повідомлення: 1 бер 2016

Заказал у китайцев за 15 баксов срывную пластину. Посмотрим что из этого получится.

 

http://exist.ua/price.aspx?sr=-4&pcode=5N0820803
Thermotec
KTT020055
Приводной диск, электромагнитное сцепление-компрессор
1 шт. 1 дн. 351,00грн.

 

Знаете, в чем отличие перфекциониста от нормального человека?
Что сделает нормальный человек, при установке тормозных колодок с датчиком, в случае отсутствия системы для подключения датчика? Правильно, отрежет датчик ничтоже сумняся.



А что сделает перфекционист? Приложит все силы к тому, чтобы этот несчастный датчик подключить. Прошу заметить, просто взять и отрезать он не сможет. На то и перфекционист.
Если такие имеются, рекомендую ознакомиться с отчетом.

Для того, чтобы активировать штатную систему контроля износа тормозных колодок понадобиться, как минимум, ВАСЯ-диагност. Заходим в блок приборной панели и во втором байте правим нулевой бит:



Результатом будет вот такая пиктограмма (вау, мой Maxi-DOT умеет показывать цветные картинки! Ну надо же!), которая говорит о том, что в данный момент цепь разомкнута по той или иной причине. В нашем случае цепь разомкнута, так как датчик пока что еще не подключен.



Что там дальше? Ах да, аппаратная часть... Перед тем, как снять штатный аккумулятор, рекомендуется подсоединить вот такой вот ИБП, дабы калибровки в энергозависимой памяти ЭБУ не сбились:



Откручиваем в недрах крепление аккумулятора:



И снимаем сам, его величество, химический источник тока. Заодно стоит подготовить корпус воздушного фильтра к дальнейшему демонтажу: снять воздуховод на компрессор, воздуховод горячего воздуха, воздухозаборник и маленькую вакуумную трубочку:



Корпус фильтра в сборе и площадку под аккумулятор - долой!



Аккумулятор решил на всякий случай профилактически дозарядить. Большого смысла в этом нет - влезло всего 2000 мАч, что говорит о том, что штатная система вполне справляется с зарядкой аккумулятора в моих условиях:



Что там дальше? Ах да, забыл самое главное - для реализации затеи необходим штатный элемент электропроводки: каталожный номер 1K0927903B. Отличие от штатного - наличие в жгуте двух дополнительных проводов и одного разъема на датчик износа тормозных колодок.



Для вплетения нового элемента можно размотать магистральный жгут электропроводки. А можно и не разматывать, сэкономите время. Для соединения проводов используется метод "скрутка", с последующим промазыванием силиконом и помещением в термоусадочную трубку:



Извлекаем старый откусанный жгут из своего посадочного места и устанавливаем новый:



Общим планом это выглядит вот так:



А на этой фотографии новый периферийный жгут занял свое законное место. Один разъем на датчик оборотов колеса, другой разъем на датчик износа тормозных колодок:



Непосредственно место соединения:



Что касается подсоединения проводов в магистральный жгут - два провода от датчика оборотов подключаем на место старого периферийного жгута, а два провода (красный и желтый) от датчика износа нужно провести в салон к приборной панели. Маленький периферийный жгут готовится для протягивания в салон, а магистральный жгут уже заизолирован:



Слава конструкторам этих Машин для Людей - они предусмотрели дополнительный вводы для таких Кулибиных. Кончик резиновой пипки отрезается и получается туннель, по которому провод пропускается в салон. Получается достаточно аккуратно:



Все, с подкапотной частью мы закончили. Можно собирать все в обратной последовательности. Мой воздуховод горячего воздуха оказался поврежден, пришлось ремонтировать хобот. К слову, этот воздуховод присутствует только на автомобилях в исполнении "для холодных регионов", и предназначен для подачи теплого воздуха к воздушному фильтру со стороны горячего выпускного коллектора.



Дальше - салон. Демонтаж приборной панели начинается с опускания руля в нижнее положение и отщелкивания накладки:



Приборная панель крепится двумя шурупами "под торкс". А опущенный в нижнее положение руль позволяет с легкостью ее извлечь:



Для рассоединения разъема и приборной панели используется фиолетовый рычажок. А для разборки разъема достаточно поддеть язычок на синей части:



Разборка разъема позволяет получить доступ к клеммной части, чтобы вставить недостающие контакты. Для датчика износа используется контакт №15. Второй провод подсоединяется к любой "массе". Не отходя от кассы был выбран контакт №16.



Кстати, вот штатный ремкомплект обжатых клемм. Каталожный номер - 000979009. Желтый провод с двумя наконечниками:



Метод соединения проводов такой же, как и в моторном отсеке:



Вот и все, подсоединяем панель, включаем зажигание. Если пиктограмма, предупреждающая о критическом износе колодок не загорелась, значит работа проведена правильно. Можно собирать переднюю панель в первозданное состояние.

Ради чего весь сыр-бор? Удовлетворить ненасытный перфекционизм перфекциониста? Я думаю, в большей мере получить удовлетворение от проделанной работы.

Всем спасибо за внимание. Пока!

P.S. Интересная информация по поводу оригинальной изоленты с каталожными номерами. VAG использует три разновидности:

1. Плотная матерчатая жаростойкая всепогодная изолента для подкапотных работ. Каталожный номер - N10592002. Со временем слипается так, что разлепить можно только ножницами:



2. Мягкая тканевая изолента для внутренних работ в салоне автомобиля. Каталожный номер - 000979950. Мягкая. От высокой температуры начинает расклеиваться. Хорошо гасит шум и не позволяет жгутам дребезжать:



3. Обычная ПВХ изолента ярко желтого цвета. Каталожный номер - N10311304. Преимуществ не выявлено, кроме оригинальности и немецкого происхождения:

 

Маньяк, блин. Маньяк. В хорошем смысле этого слова!
Так держать!

 

Короче, поменял я срывную пластину шкива кондиционера. И заодно смазал подшипник шкива и натяжного ролика. Трындец, с завода в подшипниках лежит масла вообще граммуль. Кондиционер заработал, морозит. Правда я ещё не выезжал - все собрать на место нужно. Фотки будут наднях.

Перше повідомлення: 4 кві 2016

Нове повідомлення: 7 кві 2016

Вот и пришла пора поделиться кое-какими заметками...

Как и писал ранее - решил сделать ревизию шкиву кондиционера и натяжному ролику.
Снять шкив просто - стопорное кольцо на разжим, дальше аккуратный, без лишних усилий демонтаж.
Сдвоенный подшипник со снятыми крышками и пластиковыми сепараторами. Шарики у меня благополучно вылетели, пока собрал, познал Дзен.



Внутренняя обойма подшипника:



Установлен пластиковый сепаратор (штука, которая отделяет шарики друг от друга) и заложена смазка. Как писал ранее, штатной смазки было - "кот наплакал" - немного на внутренней обойме и на крышках с обратной стороны. Ну как так?



Крышки устанавливаются без особых проблем, или с помощью оправки, или с помощью равномерной запрессовки:



Комплект, готовый к установке на автомобиль:



Ах да, метизы. Тот что слева изготовлен собственноручно:



Так бы это выглядело "на ладони":



Но увы, с ладони холода не получишь. Только установкой на штатное место можно добиться значимых результатов:



Ролик натяжителя ремня вспомогательных агрегатов тоже не избежал ревизии...
На корпусе ролика можно заметить каталожный номер - INA F-561924, жалко, но по каталогам он не бьется.
Однорядный подшипник разобран, очищен и готов к профилактике:



Castrol LMX, высокоэффективная пластичная смазка, состоящая из загустителя на основе литиевого комплекса, минерального базового масла и специально подобранного пакета присадок, находящихся в оптимально сбалансированном соотношении, однако.



Кстати, лето грядет, посему рекомендую владельцам машин в исполнении "для холодных регионов" демонтировать зимнюю одежду поддона картера:



Там весьма все просто - только пластиковые пистоны - два под отвертку и один под крепкое слово.
Шуба отправляется в гараж до зимы:



Заседание окончено, господа заседатели! Всем спасибо, на сегодня все свободны!

Нове повідомлення: 17 кві 2016

Пора собрать в кучу информацию о замене топливного фильтра на машинах с системой Common-Rail.

Итак.

Пришла пора менять фильтр.
Что взять взамен? Можно оригинал, можно Mahle, пробовал и то и то. Главное, чтобы в комплекте было новое резиновое уплотняющее кольцо.



Действо начинается с продувки операционного поля сжатым воздухом, чтобы вякий абразив не подпортил нам всю кухню.



С помощью отвертки "под Торкс" откручиваем болтики и равномерно поддевая крышку по кругу осуществляем демонтаж.



Отводим крышку в сторону, фиксируем проволокой и подкладываем тряпку или подгузник, дабы оставить моторный отсек в чистоте. Центральное отверстие в крышке затыкаем чем-нибудь подходящим. У меня нашлась круглая красная пипка.



Поддеваем и извлекаем старый фильтр.
Вот несколько вариантов по сравнению с новым фильтром. Следующий интервал: 0-15000 км., 30000-50000 км., 50000- 80000 км.



Можно заглянуть в стакан и оценить степень загрязнения.



Желательно извлечь с помощью шприца или чего-нибудь другого отстой из отстойника- на дне можно встретить много сюрпризов.



Меняем уплотнительную резинку на верхней крышке (там есть пазик, чтобы было легче ее поддеть).
Стоит не забыть вытащить "красную пипку" из центрального штуцера.
Фильтр опускаем в стакан и проверяем, надевается ли он на фланец.



Дальнейший алгоритм расходится.
Есть не очень удачный, но на безрыбье единственный, вариант - заполнять стакан вручную. В этом случае он наполняется до уровня 2-3 сантиметра ниже фланца с уже погруженным фильтром. Тогда есть шанс, что система не завоздушится.

Но это не самый лучший способ. Предлагаю перейти к более правильным вариантам, но сперва закручиваем крышку стакана на место. Крышка усаживается руками, в этом очень сильно помогает аэрозольная силиконовая смазка. Не стоит пробовать усаживать крышку равномерной затяжкой болтов - ничего хорошего из этого не получится.



Самый простой способ прокачки - с помощью диагностического сканера VCDS (Вася-диагност). Раздел "Базовые параметры", пункт меню "Transfer fuel pump (FP) test". На просторах интернета встречается ролик, в котором рекомендуется прокачивать с помощью пункта "Initial fuel filling", но увы, этот пункт выдают ошибку и не приводит к желаемому результату. Прокачку нужно осуществлять 3 раза. Вполне обосновано - первый раз в топливной магистрали булькает громко, второй раз - тише, на третий раз у меня проскочил только один бульк.



Тем у кого "Васи-диагноста" нет, предлагаю самим на время стать "Васей (Петей, Сашей) диагностом".
Эту информацию я в свое время долго искал на просторах интернета. Тогда так и не нашел, решил доходить эмпирическим путем.
Итак.
Можно в принудительном порядке замкнуть два реле, чтобы осуществить ручной запуск топливных насосов.
Снимаем пластик, закрывающий подпанельное пространство и видим несколько реле.



Нас интересует два из них - с зеленой колодкой (справа) и напротив с синей (слева). Извлекаем их, поддев защелку. Кому интересно - правое реле запускает топливный насос под капотом, левое - топливный насос в баке.



Замыкаем широкие (силовые) контакты с помощью подходящей перемычки. Повторим "Васю" - 3 раза по 60 секунд. Я думаю этого будет достаточно.



Вот и все, собираем все в обратной последовательности и заводим двигатель, зная, что прокачали топливную систему как нужно и за ТНВД можно не бояться.

В этом отчете я сознательно опускаю многие не сложные моменты (разборка панели для доступа к реле, использование VCDS, последовательность и момент заворачивания болтов фильтра) и стараюсь сосредоточиться на главном.

Пробуйте, и у вас все получится!
Don't worry, be happy!

 

фильтр такой же... свой достал, посмотрел, запихнул назад...И мой был светлее, хоть и пробег 25 тысяч уже на нем... Поменяю на следующем ТО...
А прокачка системы - так же через шнурок... Только игрался через тест испольнителей...

 

Можно и через Тест исполнителей

Перше повідомлення: 18 кві 2016

Нове повідомлення: 2 тра 2016

N-ное время назад протюнинговался достаточно популярным тюнинхом: короб на аккумуляторную батарею вместо тканевого кожуха. Он состоит из трех частей:



Каталожный номер первой части - 3C0915443A - Верхняя крышка



Каталожный номер второй части - 3С0915336A - Боковая стенка №1



Каталожный номер третий части - 3С0915335 - Боковая стенка №2



Установка задней боковой стенки требует откручивания крепления аккумулятора и продвижения его вперед. Минусовую клемму для удобства тоже можно отключить. Передняя боковая стенка просто защелкивается на свое место.



Апогеем работы можно считать установку верхней декоративной крышки. Вот такая конструкция получается. Достаточно хлипкая на прочность, не сильно впечатляет. Но свою декоративную функцию выполняет вполне успешно.



Спасибо за внимание!

 

Смотрю на коробку АКБ и прикалываюсь: применительно к Кэдди-маньяками "угробить аккумулятор" означает совсем не то, что вы думаете...

 

Поселилась у меня под капотом вот такая американакая приблуда:



Торчит из передней части корпуса воздушного фильтра:



Пока что на стадии ходовых испытаний

 

элементарно. меряет разрежение. чем больше - тем забитее фильтр. просто плунжер с пружинкой и надписями...

 

...и храповиком, чтобы максимальное разряжение запоминалось, а не сбрасывалось